过了立春，街头枝条渐渐染了绿。随着惊蛰轰隆的春雷而过，经过绵密细雨洗礼的大地上，眼看着出了芽，抽了穗，欣欣生发。“春园暮雨细泱泱，韭叶当篱任意长。”根白如玉，叶似翡翠，鲜嫩欲滴，袅袅摇曳在微微料峭的春风中。满目的绿意，时鲜不少，可春日里的韭菜，总还是格外不同的，散发出淡雅清香，食之令人心生欢喜。
古代的吃客，对吃最是讲究。韭菜虽然四季常绿，但常年可食用。但论及味道，还数早春时节的品质最佳。《山家清供》载，六朝的周颙，终年常蔬食。文惠太子问周颙：“其蔬食何味最胜？”周颙赞曰：“春初早韭，秋末晚菘。”说明古人早知道早春的韭菜和秋末的白菜是最佳的享用时令。
土壤经过一个冬天的歇息，蓄积了大量营养物质，只等正月一过，寒天渐暖，草木生发。待到农历二月第一茬韭菜长成，一场收割也是乐事，锋利的镰刀轻轻一划，声音清脆淋漓，隐约一股混杂着泥土气息的脆生辛香味。这是吃韭菜的黄金时节，长成的韭菜根茎部贮存了大量养分和水分，氤氲昂扬的绿意，吃起来青灵脆嫩，沁人心脾。据说春天的韭菜，食之使人百病不生，筋骨强健。
据《南齐书》云“庾杲之清贫自业，食唯有韭菹、瀹韭、生韭杂菜。”说明古人吃韭菜的方式有三种，做成咸菜吃，煮熟了吃，以及直接生吃。
韭菜吃法涵盖面广，做法也普遍很家常。人各有偏好，做的韭菜吃食也各有千秋。这一顿顿饭食吃下来，各家也有了各家的味，只滋养的自家的孩子生出了依恋的肠肚。
韭菜做咸菜这事，细分下来，也能做成三个品种，腌韭菜，腌韭菜花，以及韭菜花酱。
腌韭菜走的酸辣路线，选用的是老韭菜根茎。《诗经》中“献羔祭韭”的典故和《礼仪》中卿大夫祭祖必备“韭范”（即腌韭菜），所说的宜阳韭菜，曾获武则天钦点入御膳。腌韭菜目前仍是山西、甘肃、云南等地餐桌上佐餐拌面的佳品。
腌韭菜花据说清朝开始盛行，如今名声最响的大概要属曲靖腌韭菜花，咸中带甜，下饭，做菜，花样多多，有空去云南可以好好品尝。
生吃韭菜，营养价值很高，唯一的要求就是要注意清洗卫生。整盘的生吃，我是没试过，最常见的要属把生韭菜切末作为吃食点缀。
像老舍先生笔下的老北京老豆腐，选用的就是韭菜末。“歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐：醋，酱油，花椒油，韭菜末，被热的雪白的豆腐一烫，发出点顶香美的味儿，香得使祥子要闭住气；捧着碗，看着那深绿的韭菜末儿，他的手不住的哆嗦。吃了一口，豆腐把身里烫开一条路；他自己下手又加了两小勺辣椒油。”（《骆驼祥子》）
小小一碗老豆腐，因为有了韭菜末，烘托得更加洁白滑嫩，香气扑鼻，颇具诱惑力。
大众餐桌上，吃得最多的还是熟韭菜。诸如韭菜搭配着肉、蛋类，做的各类韭菜肉馅面食、韭菜炒鸡蛋，清炒韭菜等等，各家各味，不一而足。
相比做馅料，炒菜，韭菜做汤到没这么寻常。
美食达人袁枚在《随园食单》记述：“剥蛤蜊肉，加韭菜炒之佳，或为汤亦可，起迟便枯”。从韭菜炒蛤蜊，到韭菜蛤蜊汤，这巧搭值得称道。
我不爱剥蛤蜊，倒是更向往来碗酸香生津的韭菜酸笋蛤蜊汤。
“李铭在地下，满饮三杯。西门庆又叫在桌上拿了一碟鼓蓬蓬白面蒸饼，一碗韭菜酸笋蛤蜊汤，一盘子肥肥的大片水晶鹅，一碟香喷喷晒干的巴子肉，一碟子柳蒸的勒鳖鱼，一碟奶罐子酪酥伴的鸽子雏，用盘子托着与李铭。”（《金瓶梅词话》第21回）
西门大官人听着李铭唱了三支曲解闷，就地赏了酒，那李铭舔地盘儿净，我也愿意把汤喝的腕儿空。
而最近，淋过一场春雨的晚上，微微泥土芬芳，淡淡路灯光晕，和朋友散步逛到了江边。在武昌江滩边的鱼小杨喝了碗清香浓郁的韭菜羊肉生蚝汤。
选用的依然是滩羊肉。羊汤上桌先用炉火略微熬煮翻滚阵，剔出生蚝和韭菜倒入锅里。
待到汤水再次翻滚，丰厚的生蚝浮浮沉沉，羊汤独特的风味也掩不住碧绿韭菜段的浓厚香气。
春天的羊肉，似乎成了冬天肥厚的膘。紧致的瘦肉，润白的脂肪，眼看着一大块肉在一筷子上纷纷散落，挑一块入口，紧致耐嚼不塞牙。生蚝丰腴肥厚，也沾染了羊肉的独特膻香。羊汤混着韭菜的复合气息，更增两分层次感。
配上他家的羊肉饺子，劲道的皮，纯纯的羊肉馅，一碗汤一盘饺子，我能吃的碗空盘净。
春日时节里的这抹鲜甜，会让人称道，除了时令生长的优越，还因为它的家常气息。毕竟韭菜易生长，适配感强，不同的烹制者赋予它不同的风味。而这种风味，不因季节的变化而减弱，甚至会随着时间的远去，因记忆的沉淀，味道凸显得更明晰。
一蔬一饭皆不易，点滴间浸染出自家的温情。中国人自来重视家，走过再远的路，也要回家。尤其长大离家后多不易，生活的烦恼，事业的艰辛，情绪的焦虑，诸多制肘藏心间。直道忍得久了习以为常，却往往在对家对人的眷恋中破了防。
只好对自己说，“罢了，罢了，在家常的味道面前，谁还不想做回那个无忧无虑少年郎呢？”
至少今夜，对着这碗韭菜羊肉汤，容我感叹下家庭、父母和朋友吧！
谷雨过后，春日也将渐渐远去，再品一品它的碧绿浓郁的鲜美，伴着韭菜羊肉汤的袅袅热气，沉沦在暮春时光里，心头是否浮现出了谁呢？