和不少80后一样，我也是从毛主席诗词中知道黄鹤楼的。只是未有缘涉足，所幸的是过去的黄鹤楼已经复建，重新变成了楚天胜景。
那日秋雨连绵，待我和落居东湖之滨十数載的中学同学赶到黄鹤楼时，天色昏蒙，已是夜幕降临时分了。新建的黄鹤楼，依旧吃立在古称“黄鹄山”的蛇山，与古代有所不同的是，其并非象历代历朝重修那样设址，而是向东上延，几乎延至蛇山之巅。之所以如此，主要是因古楼旧址己被长江大桥占据，再有就是新楼比旧楼已大出几倍，不得不上移再上移。
原来也听说新建的黄鹤楼比较高大，没想到竟高达五十一米有余，比蛇山的海拔高度仅低十米左右。一座秀气雅致的塔式楼阁竟变成了与现代化建筑媲美的虎然大物。设计者真可谓有胆有魄，不拘一格。我们两人是由南园进门，登着盘山曲径上得蛇山的。骤见顶天立地的黄鹤楼，实在是觉得这楼太大太高了。不仰起脖颂，是无法看到楼上悬桂的巨匾的，也无法领略黄鹤楼的雄伟壮观的全貌。
奇异的是，待一层层登上去，又觉这楼建得还不算高，长江大桥望得还不算小。人的心，真是莫名其妙，远望是一种感觉，身临其境又是一种感觉。这新建的黄楼虽是仿古建筑，却几乎全是钢筋混凝土结构，里面甚至还设有电梯。每层楼都有一个大厅，外廊也很宽故。底层又高又大，其抱厦被拓宽，构成了基座。中部各层直通向上，依然保持着古楼独特的形体特征；其中二层的平座挑出，构成腰束，使楼的节奏富于变化。
顶层木设抱厦，出现了颈缩，与屋顶构成了建筑的收头。屋顶四面突起四座歇山顶牌楼，使五顶并立，浑然一体。整个楼体庞大而不失精巧，现代骨架中蕴满古朴的风味。当然，这样的黄鹤楼己远非古代文人们“游必于是，宴必于是”的亭台楼阁了。据说，当初对如此重建黄楼，争议很大，众说纷纭，其焦点在于重建黄楼，是因循一百多年前毁去的古建筑原貌，还是可以别出心裁，搞成现代味较强的仿古大型建筑，从而以假乱真。
重建者的观点很明朗，即今日的重建不属文物修复性质，只要再现或表现古代建筑的风貌，使后人能重新领咯其特有的艺术情趣则可；在重建时，只要能体现某种特定的历史文化气氛，供人纪念，引人追怀，就应允许根据现实情况，对历史的原型进行再创造。所以，重建者致力塑造的是一个新的超过古代的黄鹤楼。
由于古楼旧址已被大桥占据，新址一下向后退移至距江滨约一公里处，古时江、山、楼三位一体的意境已无法实现，为在视线上继续和大江保持联糸，新楼以增加建筑高度的办法来“换取”距离的缩进。再有，黄鹤楼据山临江，形象突出，历来是武昌城的标志；而今日武昌由古邑变成现代都市，蛇山已被高大建筑团国围困，不将其增高加大也无法再使其“鹤立鸡群”了。
一来二去，新的黄鹤楼终于在蛇山上绝然高耸，俯视武昌的旧城新区了。黄鹤楼大约始建于三国时期，其最早的记载见于《南齐书》，历朝历代不知重修了多少次。重修时，其貌不断完善、改观，现在重建的黄鹤楼的原型是清代的“同治楼”。同治楼据记载也不低，高约三十米，糸一座体量巨大的塔式楼阁；其楼体粗壮有力，直通向上，与轻盈的飞檐形成强烈的对比；屋顶造型和层层飞檐富有象征性和寓意，仿佛在诉说那个古老的“黄鹤飞去”的故事。
今楼为突出其高，比清楼高出两层，为附会“黄鹤”之意，屋瓦遍用黄色。此外，包括屋顶在内的各层飞檐，出挑深远，起翘陡峻，翼角个个昂然向上，比清楼风格更加鲜明。从而以她的古中见新，使登临者产生一种新的时代可使黄楼“毁而愈新”的自豪感和骄傲感。
听了一直学建筑、搞建筑的同窗的这些介绍，我心中的疑窦不知跑到哪里去了，顿觉这古色古香又带有“洋气”的高层楼阁越登越有兴趣，越品越有韵味。在暮色中，我们两人相互留了一个影又ー个影，恨不得把这全新的黄楼，上上下下，边边角角，一摄进镜头。
下了黄楼，步出公园的西大门，来到长江大桥之上，已是万家灯火时分。回首流连那与“一桥飞架”竟相媲美的“黄鹤楼”，心海如那江涛飞滚。不管别人怎么看，我觉得这重建的黄鹤楼，尽管很有点“出格”，但总体来说还是成功的。
今天，我们不论干什么事情，都应在继承传统的基础上有所创新，有所改观，切不可墨守成规，因循守旧，否则是有回到远古的洪荒时代，去品味刀耕火种的原始生活了。实际上，黄鹤楼在历史上屡毁屡建，次次“宏丽稍加于日”、古人如许，今人又何以不敢动这千古名楼的一根毫毛呢！不同的时代，人们的审美追求和生活欲望也是不同的，何不顺其道而行之呢？
天完全黑下来了。高大的黄鸩楼只剩下一个依稀的轮廓，朦胧于天幕里。那楼上高悬的“黄鹤楼”“南维高拱”、“北斗平临”、“楚天极目”等巨匾，再也无法在我视野范围之内醒目地闪烁了，但它们所拥有的神韵，却久久在我心中萦绕，怎么也散不去，磨不灭。